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DC Diner estrena el Trump Sandwich: "Lleno de Bolonia"


El sándwich fue hecho especialmente para ser "lo suficientemente grande como para caber en la boca de Trump".

Una empresa local está sacando provecho de la gran boca de Donald.

El aspirante a presidente Donald Trump ciertamente ha dejado su huella en el mundo de la comida recientemente: dos chefs prominentes se retiraron de sus proyectos de restaurantes dentro del próximo Trump International Hotel, Washington, D.C., luego de su bien publicitado comentarios sobre inmigración, e inmediatamente demandó, pero ahora el republicano rubio y delgado ha sido inmortalizado en forma de sándwich.

The American City Diner, ubicado en DC, presentó recientemente un nuevo elemento de menú que rinde homenaje a The Donald en forma de un sándwich de mortadela "lo suficientemente grande como para caber en la boca de Trump", según la tarjeta que viene con cada sándwich.

El sándwich, que incluye medio kilo de mortadela, más lechuga, tomate y mayonesa sobre pan blanco tostado, es una especialidad. "Normalmente, ni siquiera llevamos mortadela", dijo el inventor del sándwich y propietario del restaurante, Jeffrey Gilderhorn, al New York Post.

El letrero frente al restaurante ahora presume de que es el hogar de "The Trump Sandwich: Full of Bologna".

Gilderhorn, como habrás adivinado, no es fanático de Trump, pero aprecia la oportunidad de capitalizar su fama. De hecho, el sándwich ya se ha vuelto tan popular que Gilderhorn ha duplicado su precio de $ 6,95 a $ 12,95.

Es posible que a Donald no le guste su sándwich del mismo nombre, pero apostamos a que aprobaría esta estrategia comercial inteligente.


Taqueria Xochi sirve deliciosa comida mexicana en un pequeño escaparate de U Street

Técnicamente, una cemita es un bocadillo, ya que se trata de pan y relleno. Una mirada a la torta mexicana dividida de un juvenil comida para llevar en Washington y me encuentro jugando al geólogo de sillón, hambriento de sondear una sección transversal del terreno que comienza con una cúpula de pan con semillas de sésamo y continúa con una red de queso blanco picante, mayonesa. , aguacate mantecoso, tomates jugosos, cebolla ahumada, chuleta de pollo crujiente y frijoles refritos. Muerde y una cortina de salsa chipotle baña el interior.

Llamar sándwich al gigante es como decir que el presidente Trump miente un poco.

Encontrarás el objeto de mi gran afecto en un lugar llamado Taqueria Xochi en U Street NW, hogar desde octubre de la chef Teresa Padilla, de 45 años, ex pastelera en China Chilcano en Penn Quarter. Cuando la pandemia la dejó sin trabajo, se asoció con Geraldine Mendoza, quien ayudó a administrar el restaurante chino-peruano, y comenzó a vender la comida que había hecho popular a Padilla entre sus compañeros de trabajo cuando preparaba la comida del personal. Inicialmente, Padilla ensambló cemitas en un espacio alquilado en Capitol Heights. En junio, se mudó a un pop-up en Little Beast en Chevy Chase, donde su menú creció para incluir tacos y birria.

El refugio permanente de los empresarios, en una antigua pizzería, es fácil de detectar, gracias a los cubos de pintura rosa fuerte en la fachada y un alegre letrero de neón. La ventana sin ascensor está convenientemente ubicada al lado de Service Bar, donde su mentor, Carlos Delgado, el ex chef ejecutivo de China Chilcano, está anticipando algunos de los platos peruanos que planea servir en el próximo Chelita en Blagden Alley. Xochi (pronunciado SO-chee) rinde homenaje a las ruinas de Xochitecatl cerca del pequeño pueblo donde creció Padilla, en el estado de Tlaxcala, en el centro de México. La empresa es también uno de los debuts más apetitosos de un año que probablemente ninguno de nosotros olvidará.

En los seis años que trabajaron juntos, dice Delgado, vio algo especial en Padilla, una figura materna que enfrentó la crisis de frente. “Ella no tenía miedo”, dice. "Ella estaba lista para irse". Su empujón implicó compartir su experiencia empresarial. "Todo lo que podía hacer era cuidar de mi mamá".

"Mamá" clava los puntos finos. Sus chips de tortilla están hechos a pedido y calientes al tacto cuando los comes, preferiblemente con el guacamole sorprendentemente ligero del chef, que se pide mejor "picante" con jalapeño. Padilla también hornea el pan redondo para sus cemitas usando una receta que aprendió de su abuela. Esa es la misión en Xochi: "recetas familiares lo más auténticas posible" en este país y sin ninguna "actualización", dice el chef en una llamada de tres con Mendoza, quien traduce del español de Padilla. Si bien tengo una ligera preferencia por el relleno de pollo tierno, la firma del chef al estilo Puebla también se puede pedir con carne de res o berenjena ligeramente empanizada. Todos se encuentran con una prensa para sándwiches antes de que los envuelvan para regalo en papel de aluminio, papel de estraza y cordel.

El tiempo de los propietarios en China Chilcano, parte de ThinkFoodGroup de José Andrés, le da a Xochi una ventaja sobre la competencia. No es necesario que se apliquen atajos.

Mi reacción instintiva a brrr - frío invernal - es la birria, en el caso del Xochi, ternera o cordero a fuego lento con una mezcla de condimentos (chiles, canela, comino, chocolate) tan compleja como un mole. La birria de Xochi viene con tortillas hechas a mano y caldo para mojar, aunque tiendo a reservar el líquido oscuro para beber solo. Solo oler el caldo, elaborado con carne y huesos, me hace sentir más vigoroso. Beber el elixir viene con el beneficio de cebollas picadas picadas y cilantro. ¡Hasta abajo! La quesabirria más de moda consiste en sumergir una tortilla en el líquido para estofar de carne de res o cordero y cocinarla en una parrilla con tapa, fusionando la carne con queso y creando un desastre maravilloso.

Padilla protege las recetas de su familia, como debería serlo cualquier persona con grandes ideas. “Están cerca de mi corazón”, dice. Si los compartiera, le preocuparía que alguien pudiera omitir un ingrediente.

Las cajas de pizza se utilizan para dispensar las tlayudas, tortillas crujientes del tamaño de un tapacubos untadas con frijoles refritos, seguidas de un colorido buffet de chorizo ​​desmenuzado, jugoso lomo de res que cualquier restaurante de carnes estaría feliz de reclamar, rebanadas de aguacate cremoso, nopales resbaladizos y iceberg rallado. lechuga. La combinación es tanto fiesta como cena, y una versión sin carne extiende una invitación a un público más amplio.

Buen toque: cuando pides tacos, se te pregunta si quieres comer tu comida inmediatamente o más tarde. Este último incluye tortillas, relleno y guarniciones empaquetadas por separado (y un poco de ensamblaje ligero en casa), una experiencia similar a comer los tacos directamente de la cocina. Padilla reconoce el espectro de sabores con sus nueve rellenos, que incluyen cubos elásticos y bien condimentados de hongos picados con lengua de res mezclados con salsa de guajillo y saltamontes tostados encendidos con jugo de limón. Lo que comparten sus diversos tacos es un delicioso trío de suaves tortillas de maíz y aderezos de cebolla cruda picada y cilantro terroso. Los tacos, hermosos en su sencillez, representan un platillo compuesto que estaría en casa en una fonda en la Ciudad de México. Para un efecto de comida callejera completa, disfruta de una comida con una de las refrescantes aguas frescas de la taquería, siendo el tamarindo dulce y picante mi primera opción.

Recuerda el trabajo de la chef en China Chilcano y prueba todos sus postres disponibles, probablemente el pastel de tres leches que te hará desmayar, embellecido con fresas en rodajas, y el chocoflan menos tradicional, que es exactamente eso: pastel de chocolate húmedo cubierto con crema pastelera. Al hundir la cuchara en el vaso de plástico, el ébano y el marfil se encuentran en perfecta armonía.


Taqueria Xochi sirve deliciosa comida mexicana en un pequeño escaparate de U Street

Técnicamente, una cemita es un bocadillo, ya que se trata de pan y relleno. Una mirada a la torta mexicana dividida de un juvenil comida para llevar en Washington y me encuentro jugando al geólogo de sillón, hambriento de sondear una sección transversal del terreno que comienza con una cúpula de pan con semillas de sésamo y continúa con una red de queso blanco picante, mayonesa. , aguacate mantecoso, tomates jugosos, cebolla ahumada, chuleta de pollo crujiente y frijoles refritos. Muerde y una cortina de salsa chipotle baña el interior.

Llamar sándwich al gigante es como decir que el presidente Trump miente un poco.

Encontrarás el objeto de mi gran afecto en un lugar llamado Taqueria Xochi en U Street NW, hogar desde octubre de la chef Teresa Padilla, de 45 años, ex pastelera en China Chilcano en Penn Quarter. Cuando la pandemia la dejó sin trabajo, se asoció con Geraldine Mendoza, quien ayudó a administrar el restaurante chino-peruano, y comenzó a vender la comida que había hecho popular a Padilla entre sus compañeros de trabajo cuando preparaba la comida del personal. Inicialmente, Padilla ensambló cemitas en un espacio alquilado en Capitol Heights. En junio, se mudó a un pop-up en Little Beast en Chevy Chase, donde su menú creció para incluir tacos y birria.

El refugio permanente de los empresarios, en una antigua pizzería, es fácil de detectar, gracias a los cubos de pintura rosa fuerte en la fachada y un alegre letrero de neón. La ventana sin ascensor está convenientemente ubicada al lado de Service Bar, donde su mentor, Carlos Delgado, el ex chef ejecutivo de China Chilcano, está anticipando algunos de los platos peruanos que planea servir en el próximo Chelita en Blagden Alley. Xochi (pronunciado SO-chee) rinde homenaje a las ruinas de Xochitecatl cerca del pequeño pueblo donde creció Padilla, en el estado de Tlaxcala, en el centro de México. La empresa es también uno de los debuts más apetitosos de un año que probablemente ninguno de nosotros olvidará.

En los seis años que trabajaron juntos, dice Delgado, vio algo especial en Padilla, una figura materna que enfrentó la crisis de frente. “Ella no tenía miedo”, dice. "Ella estaba lista para irse". Su empujón implicó compartir su experiencia empresarial. "Todo lo que podía hacer era cuidar de mi mamá".

"Mamá" clava los puntos finos. Sus chips de tortilla están hechos a pedido y calientes al tacto cuando los comes, preferiblemente con el guacamole sorprendentemente ligero del chef, que se pide mejor "picante" con jalapeño. Padilla también hornea el pan redondo para sus cemitas usando una receta que aprendió de su abuela. Esa es la misión en Xochi: "recetas familiares lo más auténticas posible" en este país y sin ninguna "actualización", dice el chef en una llamada de tres con Mendoza, quien traduce del español de Padilla. Si bien tengo una ligera preferencia por el relleno de pollo tierno, la firma del chef al estilo Puebla también se puede pedir con carne de res o berenjena ligeramente empanizada. Todos se encuentran con una prensa para sándwiches antes de que los envuelvan para regalo en papel de aluminio, papel de estraza y cordel.

El tiempo de los propietarios en China Chilcano, parte de ThinkFoodGroup de José Andrés, le da a Xochi una ventaja sobre la competencia. No es necesario que se apliquen atajos.

Mi reacción instintiva a brrr - frío invernal - es la birria, en el caso del Xochi, ternera o cordero a fuego lento con una mezcla de condimentos (chiles, canela, comino, chocolate) tan compleja como un mole. La birria de Xochi viene con tortillas hechas a mano y caldo para mojar, aunque tiendo a reservar el líquido oscuro para beber solo. Solo oler el caldo, elaborado con carne y huesos, me hace sentir más vigoroso. Beber el elixir viene con el beneficio de cebollas picadas picadas y cilantro. ¡Hasta abajo! La quesabirria más de moda consiste en sumergir una tortilla en el líquido para estofar de carne de res o cordero y cocinarla en una parrilla con tapa, fusionando la carne con queso y creando un desastre maravilloso.

Padilla protege las recetas de su familia, como debería serlo cualquier persona con grandes ideas. “Están cerca de mi corazón”, dice. Si los compartiera, le preocuparía que alguien pudiera omitir un ingrediente.

Las cajas de pizza se utilizan para dispensar las tlayudas, tortillas crujientes del tamaño de un tapacubos untadas con frijoles refritos, seguidas de un colorido buffet de chorizo ​​desmenuzado, jugoso lomo de res que cualquier restaurante de carnes estaría feliz de reclamar, rebanadas de aguacate cremoso, nopales resbaladizos y iceberg rallado. lechuga. La combinación es tanto fiesta como cena, y una versión sin carne extiende una invitación a un público más amplio.

Buen toque: cuando pides tacos, se te pregunta si quieres comer tu comida inmediatamente o más tarde. Esto último implica tortillas, relleno y guarniciones empaquetadas por separado (y un poco de ensamblaje ligero en casa), una experiencia similar a comer los tacos directamente de la cocina. Padilla reconoce el espectro de sabores con sus nueve rellenos, que incluyen cubos elásticos y bien condimentados de hongos picados con lengua de res mezclados con salsa de guajillo y saltamontes tostados encendidos con jugo de limón. Lo que comparten sus diversos tacos es un delicioso trío de suaves tortillas de maíz y aderezos de cebolla cruda picada y cilantro terroso. Los tacos, hermosos en su sencillez, representan un platillo compuesto que estaría en casa en una fonda en la Ciudad de México. Para un efecto de comida callejera completa, disfruta de una comida con una de las refrescantes aguas frescas de la taquería, siendo el tamarindo dulce y picante mi primera opción.

Recuerda el trabajo de la chef en China Chilcano y prueba todos sus postres disponibles, probablemente el pastel de tres leches que te hará desmayar, embellecido con fresas en rodajas, y el chocoflan menos tradicional, que es exactamente eso: pastel de chocolate húmedo cubierto con crema pastelera. Al hundir la cuchara en el vaso de plástico, el ébano y el marfil se encuentran en perfecta armonía.


Taqueria Xochi sirve deliciosa comida mexicana en un pequeño escaparate de U Street

Técnicamente, una cemita es un bocadillo, ya que se trata de pan y relleno. Una mirada a la torta mexicana dividida de un juvenil comida para llevar en Washington y me encuentro jugando al geólogo de sillón, hambriento de sondear una sección transversal del terreno que comienza con una cúpula de pan con semillas de sésamo y continúa con una red de queso blanco picante, mayonesa. , aguacate mantecoso, tomates jugosos, cebolla ahumada, chuleta de pollo crujiente y frijoles refritos. Muerde y una cortina de salsa chipotle baña el interior.

Llamar sándwich al gigante es como decir que el presidente Trump miente un poco.

Encontrarás el objeto de mi gran afecto en un lugar llamado Taqueria Xochi en U Street NW, hogar desde octubre de la chef Teresa Padilla, de 45 años, ex pastelera en China Chilcano en Penn Quarter. Cuando la pandemia la dejó sin trabajo, se asoció con Geraldine Mendoza, quien ayudó a administrar el restaurante chino-peruano, y comenzó a vender la comida que había hecho popular a Padilla entre sus compañeros de trabajo cuando preparaba la comida del personal. Inicialmente, Padilla ensambló cemitas en un espacio alquilado en Capitol Heights. En junio, se mudó a un pop-up en Little Beast en Chevy Chase, donde su menú creció para incluir tacos y birria.

El refugio permanente de los empresarios, en una antigua pizzería, es fácil de detectar, gracias a los cubos de pintura rosa fuerte en la fachada y un alegre letrero de neón. La ventana sin ascensor está convenientemente ubicada al lado de Service Bar, donde su mentor, Carlos Delgado, el ex chef ejecutivo de China Chilcano, está anticipando algunos de los platos peruanos que planea servir en el próximo Chelita en Blagden Alley. Xochi (pronunciado SO-chee) rinde homenaje a las ruinas de Xochitecatl cerca del pequeño pueblo donde creció Padilla, en el estado de Tlaxcala, en el centro de México. La empresa es también uno de los debuts más apetitosos de un año que probablemente ninguno de nosotros olvidará.

En los seis años que trabajaron juntos, dice Delgado, vio algo especial en Padilla, una figura materna que enfrentó la crisis de frente. “Ella no tenía miedo”, dice. "Ella estaba lista para irse". Su empujón implicó compartir su experiencia empresarial. "Todo lo que podía hacer era cuidar de mi mamá".

"Mamá" clava los puntos finos. Sus chips de tortilla están hechos a pedido y calientes al tacto cuando los comes, preferiblemente con el guacamole sorprendentemente ligero del chef, que se pide mejor "picante" con jalapeño. Padilla también hornea el pan redondo para sus cemitas usando una receta que aprendió de su abuela. Esa es la misión en Xochi: "recetas familiares lo más auténticas posible" en este país y sin ninguna "actualización", dice el chef en una llamada de tres con Mendoza, quien traduce del español de Padilla. Si bien tengo una ligera preferencia por el relleno de pollo tierno, la firma del chef al estilo Puebla también se puede pedir con carne de res o berenjena ligeramente empanizada. Todos se encuentran con una prensa para sándwiches antes de que los envuelvan para regalo en papel de aluminio, papel de estraza y cordel.

El tiempo de los propietarios en China Chilcano, parte de ThinkFoodGroup de José Andrés, le da a Xochi una ventaja sobre la competencia. No es necesario que se apliquen atajos.

Mi reacción instintiva a brrr - frío invernal - es la birria, en el caso del Xochi, ternera o cordero a fuego lento con una mezcla de condimentos (chiles, canela, comino, chocolate) tan compleja como un mole. La birria de Xochi viene con tortillas hechas a mano y caldo para mojar, aunque tiendo a reservar el líquido oscuro para beber solo. Solo oler el caldo, elaborado con carne y huesos, me hace sentir más vigoroso. Beber el elixir viene con el beneficio de cebollas picadas picadas y cilantro. ¡Hasta abajo! La quesabirria más de moda consiste en sumergir una tortilla en el líquido para estofar de carne de res o cordero y cocinarla en una parrilla con tapa, fusionando la carne con queso y creando un desastre maravilloso.

Padilla protege las recetas de su familia, como debería serlo cualquier persona con grandes ideas. “Están cerca de mi corazón”, dice. Si los compartiera, le preocuparía que alguien pudiera omitir un ingrediente.

Las cajas de pizza se usan para dispensar las tlayudas, tortillas crujientes del tamaño de un tapacubos untadas con frijoles refritos, seguidas de un colorido buffet de chorizo ​​desmenuzado, jugoso lomo de res que cualquier restaurante de carnes estaría feliz de reclamar, rebanadas de aguacate cremoso, nopales resbaladizos y iceberg rallado. lechuga. La combinación es tanto fiesta como cena, y una versión sin carne extiende una invitación a un público más amplio.

Buen toque: cuando pides tacos, se te pregunta si quieres comer tu comida inmediatamente o más tarde. Este último incluye tortillas, relleno y guarniciones empaquetadas por separado (y un poco de ensamblaje ligero en casa), una experiencia similar a comer los tacos directamente de la cocina. Padilla reconoce el espectro de sabores con sus nueve rellenos, que incluyen cubos elásticos y bien condimentados de hongos picados con lengua de res mezclados con salsa de guajillo y saltamontes tostados encendidos con jugo de limón. Lo que comparten sus diversos tacos es un delicioso trío de suaves tortillas de maíz y aderezos de cebolla cruda picada y cilantro terroso. Los tacos, hermosos por su sencillez, representan un platillo compuesto que estaría en casa en una fonda en la Ciudad de México. Para un efecto de comida callejera completa, disfruta de una comida con una de las refrescantes aguas frescas de la taquería, siendo el tamarindo dulce y picante mi primera opción.

Recuerda el trabajo de la chef en China Chilcano y prueba todos sus postres disponibles, probablemente el pastel de tres leches que te hará desmayar, embellecido con fresas en rodajas, y el chocoflan menos tradicional, que es exactamente eso: pastel de chocolate húmedo cubierto con crema pastelera. Al hundir la cuchara en el vaso de plástico, el ébano y el marfil se encuentran en perfecta armonía.


Taqueria Xochi sirve deliciosa comida mexicana en un pequeño escaparate de U Street

Técnicamente, una cemita es un bocadillo, ya que se trata de pan y relleno. Una mirada a la torta mexicana dividida de un juvenil comida para llevar en Washington y me encuentro jugando al geólogo de sillón, hambriento de sondear una sección transversal del terreno que comienza con una cúpula de pan con semillas de sésamo y continúa con una red de queso blanco picante, mayonesa. , aguacate mantecoso, tomates jugosos, cebolla ahumada, chuleta de pollo crujiente y frijoles refritos. Muerde y una cortina de salsa chipotle baña el interior.

Llamar sándwich al gigante es como decir que el presidente Trump miente un poco.

Encontrarás el objeto de mi gran afecto en un lugar llamado Taqueria Xochi en U Street NW, hogar desde octubre de la chef Teresa Padilla, de 45 años, ex pastelera en China Chilcano en Penn Quarter. Cuando la pandemia la dejó sin trabajo, se asoció con Geraldine Mendoza, quien ayudó a administrar el restaurante chino-peruano, y comenzó a vender la comida que había hecho popular a Padilla entre sus compañeros de trabajo cuando preparaba la comida del personal. Inicialmente, Padilla ensambló cemitas en un espacio alquilado en Capitol Heights. En junio, se mudó a un pop-up en Little Beast en Chevy Chase, donde su menú creció para incluir tacos y birria.

El refugio permanente de los empresarios, en una antigua pizzería, es fácil de detectar, gracias a los cubos de pintura rosa fuerte en la fachada y un alegre letrero de neón. La ventana sin ascensor está convenientemente ubicada al lado de Service Bar, donde su mentor, Carlos Delgado, el ex chef ejecutivo de China Chilcano, está anticipando algunos de los platos peruanos que planea servir en el próximo Chelita en Blagden Alley. Xochi (pronunciado SO-chee) rinde homenaje a las ruinas de Xochitecatl cerca del pequeño pueblo donde creció Padilla, en el estado de Tlaxcala, en el centro de México. La empresa es también uno de los debuts más apetitosos de un año que probablemente ninguno de nosotros olvidará.

En los seis años que trabajaron juntos, dice Delgado, vio algo especial en Padilla, una figura materna que enfrentó la crisis de frente. “Ella no tenía miedo”, dice. "Ella estaba lista para irse". Su empujón implicó compartir su experiencia empresarial. "Todo lo que podía hacer era cuidar de mi mamá".

"Mamá" clava los puntos finos. Sus chips de tortilla están hechos a pedido y calientes al tacto cuando los comes, preferiblemente con el guacamole sorprendentemente ligero del chef, que se pide mejor "picante" con jalapeño. Padilla también hornea el pan redondo para sus cemitas usando una receta que aprendió de su abuela. Esa es la misión en Xochi: "recetas familiares lo más auténticas posible" en este país y sin ninguna "actualización", dice el chef en una llamada de tres con Mendoza, quien traduce del español de Padilla. Si bien tengo una ligera preferencia por el relleno de pollo tierno, la firma del chef al estilo Puebla también se puede pedir con carne de res o berenjena ligeramente empanizada. Todos se encuentran con una prensa para sándwiches antes de que los envuelvan para regalo en papel de aluminio, papel de estraza y cordel.

El tiempo de los propietarios en China Chilcano, parte de ThinkFoodGroup de José Andrés, le da a Xochi una ventaja sobre la competencia. No es necesario que se apliquen atajos.

Mi reacción instintiva a brrr - frío invernal - es la birria, en el caso del Xochi, ternera o cordero a fuego lento con una mezcla de condimentos (chiles, canela, comino, chocolate) tan compleja como un mole. La birria de Xochi viene con tortillas hechas a mano y caldo para mojar, aunque tiendo a reservar el líquido oscuro para beber solo. Solo oler el caldo, elaborado con carne y huesos, me hace sentir más vigoroso. Beber el elixir viene con el beneficio de cebollas picadas picadas y cilantro. ¡Hasta abajo! La quesabirria más de moda consiste en sumergir una tortilla en el líquido para estofar de carne de res o cordero y cocinarla en una parrilla con tapa, fusionando la carne con queso y creando un desastre maravilloso.

Padilla protege las recetas de su familia, como debería serlo cualquier persona con grandes ideas. “Están cerca de mi corazón”, dice. Si los compartiera, le preocuparía que alguien pudiera omitir un ingrediente.

Las cajas de pizza se utilizan para dispensar las tlayudas, tortillas crujientes del tamaño de un tapacubos untadas con frijoles refritos, seguidas de un colorido buffet de chorizo ​​desmenuzado, jugoso lomo de res que cualquier restaurante de carnes estaría feliz de reclamar, rebanadas de aguacate cremoso, nopales resbaladizos y iceberg rallado. lechuga. La combinación es tanto fiesta como cena, y una versión sin carne extiende una invitación a un público más amplio.

Buen toque: cuando pides tacos, se te pregunta si quieres comer tu comida inmediatamente o más tarde. Este último incluye tortillas, relleno y guarniciones empaquetadas por separado (y un poco de ensamblaje ligero en casa), una experiencia similar a comer los tacos directamente de la cocina. Padilla reconoce el espectro de sabores con sus nueve rellenos, que incluyen cubos elásticos y bien condimentados de hongos picados con lengua de res mezclados con salsa de guajillo y saltamontes tostados encendidos con jugo de limón. Lo que comparten sus diversos tacos es un delicioso trío de suaves tortillas de maíz y aderezos de cebolla cruda picada y cilantro terroso. Los tacos, hermosos en su sencillez, representan un platillo compuesto que estaría en casa en una fonda en la Ciudad de México. Para un efecto de comida callejera completa, disfruta de una comida con una de las refrescantes aguas frescas de la taquería, siendo el tamarindo dulce y picante mi primera opción.

Recuerda el trabajo de la chef en China Chilcano y prueba todos sus postres disponibles, probablemente el pastel de tres leches que te hará desmayar, adornado con fresas en rodajas, y el chocoflan menos tradicional, que es exactamente eso: pastel de chocolate húmedo cubierto con natillas. Al hundir la cuchara en el vaso de plástico, el ébano y el marfil se encuentran en perfecta armonía.


Taqueria Xochi sirve deliciosa comida mexicana en un pequeño escaparate de U Street

Técnicamente, una cemita es un bocadillo, ya que se trata de pan y relleno. Una mirada a la torta mexicana dividida de un juvenil comida para llevar en Washington y me encuentro jugando al geólogo de sillón, hambriento de sondear una sección transversal del terreno que comienza con una cúpula de pan con semillas de sésamo y continúa con una red de queso blanco picante, mayonesa. , aguacate mantecoso, tomates jugosos, cebolla ahumada, chuleta de pollo crujiente y frijoles refritos. Muerde y una cortina de salsa chipotle baña el interior.

Llamar sándwich al gigante es como decir que el presidente Trump miente un poco.

Encontrarás el objeto de mi gran afecto en un lugar llamado Taqueria Xochi en U Street NW, hogar desde octubre de la chef Teresa Padilla, de 45 años, ex pastelera en China Chilcano en Penn Quarter. Cuando la pandemia la dejó sin trabajo, se asoció con Geraldine Mendoza, quien ayudó a administrar el restaurante chino-peruano, y comenzó a vender la comida que había hecho popular a Padilla entre sus compañeros de trabajo cuando preparaba la comida del personal. Inicialmente, Padilla ensambló cemitas en un espacio alquilado en Capitol Heights. En junio, se mudó a un pop-up en Little Beast en Chevy Chase, donde su menú creció para incluir tacos y birria.

El refugio permanente de los empresarios, en una antigua pizzería, es fácil de detectar, gracias a los cubos de pintura rosa fuerte en la fachada y un alegre letrero de neón. La ventana sin ascensor está convenientemente ubicada al lado de Service Bar, donde su mentor, Carlos Delgado, el ex chef ejecutivo de China Chilcano, está anticipando algunos de los platos peruanos que planea servir en el próximo Chelita en Blagden Alley. Xochi (pronunciado SO-chee) rinde homenaje a las ruinas de Xochitecatl cerca del pequeño pueblo donde creció Padilla, en el estado de Tlaxcala, en el centro de México. La empresa es también uno de los debuts más apetitosos de un año que probablemente ninguno de nosotros olvidará.

En los seis años que trabajaron juntos, dice Delgado, vio algo especial en Padilla, una figura materna que enfrentó la crisis de frente. “Ella no tenía miedo”, dice. "Ella estaba lista para irse". Su empujón implicó compartir su experiencia empresarial. "Todo lo que podía hacer era cuidar de mi mamá".

"Mamá" clava los puntos finos. Sus chips de tortilla están hechos a pedido y calientes al tacto cuando los comes, preferiblemente con el guacamole sorprendentemente ligero del chef, que se pide mejor "picante" con jalapeño. Padilla también hornea el pan redondo para sus cemitas usando una receta que aprendió de su abuela. Esa es la misión en Xochi: "recetas familiares lo más auténticas posible" en este país y sin ninguna "actualización", dice el chef en una llamada de tres con Mendoza, quien traduce del español de Padilla. Si bien tengo una ligera preferencia por el relleno de pollo tierno, la firma del chef al estilo Puebla también se puede pedir con carne de res o berenjena ligeramente empanizada. Todos se encuentran con una prensa para sándwiches antes de que los envuelvan para regalo en papel de aluminio, papel de estraza y cordel.

El tiempo de los propietarios en China Chilcano, parte de ThinkFoodGroup de José Andrés, le da a Xochi una ventaja sobre la competencia. No es necesario que se apliquen atajos.

Mi reacción instintiva a brrr - frío de invierno - es la birria, en el caso del Xochi, ternera o cordero a fuego lento con una mezcla de condimentos (chiles, canela, comino, chocolate) tan compleja como un mole. La birria de Xochi viene con tortillas hechas a mano y caldo para mojar, aunque tiendo a reservar el líquido oscuro para beber solo. Solo oler el caldo, elaborado con carne y huesos, me hace sentir más vigoroso. Beber el elixir viene con el beneficio de cebollas picadas picadas y cilantro. ¡Hasta abajo! La quesabirria más de moda consiste en sumergir una tortilla en el líquido para estofar de carne de res o cordero y cocinarla en una parrilla con tapa, fusionando la carne con queso y creando un desastre maravilloso.

Padilla protege las recetas de su familia, como debería serlo cualquier persona con grandes ideas. “Están cerca de mi corazón”, dice. Si los compartiera, le preocuparía que alguien pudiera omitir un ingrediente.

Las cajas de pizza se utilizan para dispensar las tlayudas, tortillas crujientes del tamaño de un tapacubos untadas con frijoles refritos, seguidas de un colorido buffet de chorizo ​​desmenuzado, jugoso lomo de res que cualquier restaurante de carnes estaría feliz de reclamar, rebanadas de aguacate cremoso, nopales resbaladizos y iceberg rallado. lechuga. La combinación es tanto fiesta como cena, y una versión sin carne extiende una invitación a un público más amplio.

Buen toque: cuando pides tacos, se te pregunta si quieres comer tu comida inmediatamente o más tarde. Este último incluye tortillas, relleno y guarniciones empaquetadas por separado (y un poco de ensamblaje ligero en casa), una experiencia similar a comer los tacos directamente de la cocina. Padilla reconoce el espectro de sabores con sus nueve rellenos, que incluyen cubos elásticos y bien sazonados de hongos picados con lengua de res mezclados con salsa de guajillo y saltamontes tostados encendidos con jugo de limón. Lo que comparten sus diversos tacos es un delicioso trío de suaves tortillas de maíz y aderezos de cebolla cruda picada y cilantro terroso. Los tacos, hermosos por su sencillez, representan un platillo compuesto que estaría en casa en una fonda en la Ciudad de México. Para un efecto de comida callejera completa, disfruta de una comida con una de las refrescantes aguas frescas de la taquería, siendo el tamarindo dulce y picante mi primera opción.

Recuerda el trabajo de la chef en China Chilcano y prueba todos sus postres disponibles, probablemente el pastel de tres leches que te hará desmayar, embellecido con fresas en rodajas, y el chocoflan menos tradicional, que es exactamente eso: pastel de chocolate húmedo cubierto con crema pastelera. Al hundir la cuchara en el vaso de plástico, el ébano y el marfil se encuentran en perfecta armonía.


Taqueria Xochi sirve deliciosa comida mexicana en un pequeño escaparate de U Street

Técnicamente, una cemita es un bocadillo, ya que se trata de pan y relleno. One look at the split Mexican torta from a youthful Washington carryout and I find myself playing armchair geologist, hungry to plumb a cross-section of terrain that starts with a dome of sesame-seeded bread and continues with a web of tangy white cheese, mayonnaise, buttery avocado, juicy tomatoes, smoky onion, crisp chicken cutlet and refried beans. Bite down and a curtain of chipotle sauce washes over the interior.

Calling the behemoth a sandwich is like saying President Trump fibs a little.

You’ll find the object of my great affection at a slip of a place called Taqueria Xochi on U Street NW, home since October to chef Teresa Padilla, 45, a former pastry chef at China Chilcano in Penn Quarter. When the pandemic left her without a job, she partnered with Geraldine Mendoza, who helped manage the Chinese-Peruvian restaurant, and began selling the food that had made Padilla popular with her fellow workers when she prepared the staff meal. Initially, Padilla assembled cemitas in a rented space in Capitol Heights. In June, she moved to a pop-up at Little Beast in Chevy Chase, where her menu grew to include tacos and birria.

The entrepreneurs’ permanent roost, in a former pizza joint, is easy to spot, thanks to buckets of hot pink paint on the facade and a cheery neon sign. The walk-up window is conveniently located next to Service Bar, where their mentor, Carlos Delgado, the former executive chef at China Chilcano, is previewing some of the Peruvian fare he plans to serve at the forthcoming Chelita in Blagden Alley. Xochi (pronounced SO-chee) pays homage to the ruins of Xochitecatl near the small town where Padilla grew up, in the central Mexican state of Tlaxcala. The venture is also one of the most mouthwatering debuts to emerge from a year none of us is likely to forget.

In the six years they worked together, Delgado says, he saw something special in Padilla, a maternal figure who confronted the crisis head-on. “She was not afraid,” he says. “She was ready to go.” His nudge involved sharing his business expertise. “All I could do was take care of my mom.”

“Mom” nails the fine points. Her tortilla chips are made to order and warm to the touch when you eat them, preferably with the chef’s surprisingly light guacamole, best ordered “spicy” with jalapeño. Padilla also bakes the round bread for her cemitas using a recipe she learned from her grandmother. That’s the mission at Xochi: “family recipes that are as authentic as possible” in this country and without any “updates,” the chef says in a three-way call with Mendoza, who translates from Padilla’s Spanish. While I have a slight preference for the tender chicken filling, the chef’s Puebla-style signature can also be ordered with lightly breaded beef or eggplant. All meet a sandwich press before they’re gift-wrapped in foil, butcher paper and twine.

The owners’ time at high-end China Chilcano, part of José Andrés’s ThinkFoodGroup, gives Xochi an edge on the competition. Shortcuts need not apply.

My gut reaction to brrr — winter’s chill — is birria, in the case of Xochi, beef or lamb slowly braised with a seasoning mix (chiles, cinnamon, cumin, chocolate) as complex as a mole. Xochi’s birria comes with handmade tortillas and broth for dipping, although I tend to reserve the dark liquid for sipping by itself. Just smelling the broth, conjured from meat and bones, makes me feel more vigorous. Drinking the elixir comes with the benefit of sharp minced onions and cilantro. ¡Hasta abajo! The trendier quesabirria involves dipping a tortilla in the braising liquid of beef or lamb and cooking it on a flap-top grill, fusing meat with cheese and creating a marvelous mess.

Padilla is protective of her family recipes, as anyone with great ideas should be. “They are close to my heart,” she says. Were she to share them, she would worry someone might leave out an ingredient.

Pizza boxes are used to dispense the tlayudas, crisp, hubcap-size tortillas spread with refried beans followed by a colorful buffet of crumbled chorizo, juicy beef tenderloin that any steakhouse would be happy to claim, slices of creamy avocado, slippery nopales and shredded iceberg lettuce. The combination is as much party as dinner, and a meatless version extends an invitation to a broader audience.

Nice touch: When ordering tacos, you’re asked if you want to eat your food immediately or later. The latter involves tortillas, filling and garnishes packed separately (and some light assembly back home) — an experience akin to eating the tacos straight from the kitchen. Padilla acknowledges the spectrum of tastes with her nine fillings, including springy, well-seasoned cubes of beef tongue chopped mushrooms tossed with guajillo sauce and toasted grasshoppers lit with lime juice. What her various tacos share is a delicious trio of soft corn tortillas and garnishes of chopped raw onion and earthy cilantro. The tacos, beautiful in their simplicity, represent a composed dish that would be at home at a fonda in Mexico City. For the full street-food effect, wash back a meal with one of the taqueria’s refreshing aguas frescas, sweet-tangy tamarind being my first choice.

Remember the chef’s job at China Chilcano and try all her available desserts, likely the swoon-worthy tres leches cake, prettied up with sliced strawberries, and the less traditional chocoflan, which is exactly that: moist chocolate cake topped with slinky custard. Sinking your spoon into the plastic cup delivers ebony and ivory in perfect harmony.


Taqueria Xochi serves mouthwatering Mexican food from a tiny U Street storefront

Technically, a cemita is a sandwich, since bread and filling are involved. One look at the split Mexican torta from a youthful Washington carryout and I find myself playing armchair geologist, hungry to plumb a cross-section of terrain that starts with a dome of sesame-seeded bread and continues with a web of tangy white cheese, mayonnaise, buttery avocado, juicy tomatoes, smoky onion, crisp chicken cutlet and refried beans. Bite down and a curtain of chipotle sauce washes over the interior.

Calling the behemoth a sandwich is like saying President Trump fibs a little.

You’ll find the object of my great affection at a slip of a place called Taqueria Xochi on U Street NW, home since October to chef Teresa Padilla, 45, a former pastry chef at China Chilcano in Penn Quarter. When the pandemic left her without a job, she partnered with Geraldine Mendoza, who helped manage the Chinese-Peruvian restaurant, and began selling the food that had made Padilla popular with her fellow workers when she prepared the staff meal. Initially, Padilla assembled cemitas in a rented space in Capitol Heights. In June, she moved to a pop-up at Little Beast in Chevy Chase, where her menu grew to include tacos and birria.

The entrepreneurs’ permanent roost, in a former pizza joint, is easy to spot, thanks to buckets of hot pink paint on the facade and a cheery neon sign. The walk-up window is conveniently located next to Service Bar, where their mentor, Carlos Delgado, the former executive chef at China Chilcano, is previewing some of the Peruvian fare he plans to serve at the forthcoming Chelita in Blagden Alley. Xochi (pronounced SO-chee) pays homage to the ruins of Xochitecatl near the small town where Padilla grew up, in the central Mexican state of Tlaxcala. The venture is also one of the most mouthwatering debuts to emerge from a year none of us is likely to forget.

In the six years they worked together, Delgado says, he saw something special in Padilla, a maternal figure who confronted the crisis head-on. “She was not afraid,” he says. “She was ready to go.” His nudge involved sharing his business expertise. “All I could do was take care of my mom.”

“Mom” nails the fine points. Her tortilla chips are made to order and warm to the touch when you eat them, preferably with the chef’s surprisingly light guacamole, best ordered “spicy” with jalapeño. Padilla also bakes the round bread for her cemitas using a recipe she learned from her grandmother. That’s the mission at Xochi: “family recipes that are as authentic as possible” in this country and without any “updates,” the chef says in a three-way call with Mendoza, who translates from Padilla’s Spanish. While I have a slight preference for the tender chicken filling, the chef’s Puebla-style signature can also be ordered with lightly breaded beef or eggplant. All meet a sandwich press before they’re gift-wrapped in foil, butcher paper and twine.

The owners’ time at high-end China Chilcano, part of José Andrés’s ThinkFoodGroup, gives Xochi an edge on the competition. Shortcuts need not apply.

My gut reaction to brrr — winter’s chill — is birria, in the case of Xochi, beef or lamb slowly braised with a seasoning mix (chiles, cinnamon, cumin, chocolate) as complex as a mole. Xochi’s birria comes with handmade tortillas and broth for dipping, although I tend to reserve the dark liquid for sipping by itself. Just smelling the broth, conjured from meat and bones, makes me feel more vigorous. Drinking the elixir comes with the benefit of sharp minced onions and cilantro. ¡Hasta abajo! The trendier quesabirria involves dipping a tortilla in the braising liquid of beef or lamb and cooking it on a flap-top grill, fusing meat with cheese and creating a marvelous mess.

Padilla is protective of her family recipes, as anyone with great ideas should be. “They are close to my heart,” she says. Were she to share them, she would worry someone might leave out an ingredient.

Pizza boxes are used to dispense the tlayudas, crisp, hubcap-size tortillas spread with refried beans followed by a colorful buffet of crumbled chorizo, juicy beef tenderloin that any steakhouse would be happy to claim, slices of creamy avocado, slippery nopales and shredded iceberg lettuce. The combination is as much party as dinner, and a meatless version extends an invitation to a broader audience.

Nice touch: When ordering tacos, you’re asked if you want to eat your food immediately or later. The latter involves tortillas, filling and garnishes packed separately (and some light assembly back home) — an experience akin to eating the tacos straight from the kitchen. Padilla acknowledges the spectrum of tastes with her nine fillings, including springy, well-seasoned cubes of beef tongue chopped mushrooms tossed with guajillo sauce and toasted grasshoppers lit with lime juice. What her various tacos share is a delicious trio of soft corn tortillas and garnishes of chopped raw onion and earthy cilantro. The tacos, beautiful in their simplicity, represent a composed dish that would be at home at a fonda in Mexico City. For the full street-food effect, wash back a meal with one of the taqueria’s refreshing aguas frescas, sweet-tangy tamarind being my first choice.

Remember the chef’s job at China Chilcano and try all her available desserts, likely the swoon-worthy tres leches cake, prettied up with sliced strawberries, and the less traditional chocoflan, which is exactly that: moist chocolate cake topped with slinky custard. Sinking your spoon into the plastic cup delivers ebony and ivory in perfect harmony.


Taqueria Xochi serves mouthwatering Mexican food from a tiny U Street storefront

Technically, a cemita is a sandwich, since bread and filling are involved. One look at the split Mexican torta from a youthful Washington carryout and I find myself playing armchair geologist, hungry to plumb a cross-section of terrain that starts with a dome of sesame-seeded bread and continues with a web of tangy white cheese, mayonnaise, buttery avocado, juicy tomatoes, smoky onion, crisp chicken cutlet and refried beans. Bite down and a curtain of chipotle sauce washes over the interior.

Calling the behemoth a sandwich is like saying President Trump fibs a little.

You’ll find the object of my great affection at a slip of a place called Taqueria Xochi on U Street NW, home since October to chef Teresa Padilla, 45, a former pastry chef at China Chilcano in Penn Quarter. When the pandemic left her without a job, she partnered with Geraldine Mendoza, who helped manage the Chinese-Peruvian restaurant, and began selling the food that had made Padilla popular with her fellow workers when she prepared the staff meal. Initially, Padilla assembled cemitas in a rented space in Capitol Heights. In June, she moved to a pop-up at Little Beast in Chevy Chase, where her menu grew to include tacos and birria.

The entrepreneurs’ permanent roost, in a former pizza joint, is easy to spot, thanks to buckets of hot pink paint on the facade and a cheery neon sign. The walk-up window is conveniently located next to Service Bar, where their mentor, Carlos Delgado, the former executive chef at China Chilcano, is previewing some of the Peruvian fare he plans to serve at the forthcoming Chelita in Blagden Alley. Xochi (pronounced SO-chee) pays homage to the ruins of Xochitecatl near the small town where Padilla grew up, in the central Mexican state of Tlaxcala. The venture is also one of the most mouthwatering debuts to emerge from a year none of us is likely to forget.

In the six years they worked together, Delgado says, he saw something special in Padilla, a maternal figure who confronted the crisis head-on. “She was not afraid,” he says. “She was ready to go.” His nudge involved sharing his business expertise. “All I could do was take care of my mom.”

“Mom” nails the fine points. Her tortilla chips are made to order and warm to the touch when you eat them, preferably with the chef’s surprisingly light guacamole, best ordered “spicy” with jalapeño. Padilla also bakes the round bread for her cemitas using a recipe she learned from her grandmother. That’s the mission at Xochi: “family recipes that are as authentic as possible” in this country and without any “updates,” the chef says in a three-way call with Mendoza, who translates from Padilla’s Spanish. While I have a slight preference for the tender chicken filling, the chef’s Puebla-style signature can also be ordered with lightly breaded beef or eggplant. All meet a sandwich press before they’re gift-wrapped in foil, butcher paper and twine.

The owners’ time at high-end China Chilcano, part of José Andrés’s ThinkFoodGroup, gives Xochi an edge on the competition. Shortcuts need not apply.

My gut reaction to brrr — winter’s chill — is birria, in the case of Xochi, beef or lamb slowly braised with a seasoning mix (chiles, cinnamon, cumin, chocolate) as complex as a mole. Xochi’s birria comes with handmade tortillas and broth for dipping, although I tend to reserve the dark liquid for sipping by itself. Just smelling the broth, conjured from meat and bones, makes me feel more vigorous. Drinking the elixir comes with the benefit of sharp minced onions and cilantro. ¡Hasta abajo! The trendier quesabirria involves dipping a tortilla in the braising liquid of beef or lamb and cooking it on a flap-top grill, fusing meat with cheese and creating a marvelous mess.

Padilla is protective of her family recipes, as anyone with great ideas should be. “They are close to my heart,” she says. Were she to share them, she would worry someone might leave out an ingredient.

Pizza boxes are used to dispense the tlayudas, crisp, hubcap-size tortillas spread with refried beans followed by a colorful buffet of crumbled chorizo, juicy beef tenderloin that any steakhouse would be happy to claim, slices of creamy avocado, slippery nopales and shredded iceberg lettuce. The combination is as much party as dinner, and a meatless version extends an invitation to a broader audience.

Nice touch: When ordering tacos, you’re asked if you want to eat your food immediately or later. The latter involves tortillas, filling and garnishes packed separately (and some light assembly back home) — an experience akin to eating the tacos straight from the kitchen. Padilla acknowledges the spectrum of tastes with her nine fillings, including springy, well-seasoned cubes of beef tongue chopped mushrooms tossed with guajillo sauce and toasted grasshoppers lit with lime juice. What her various tacos share is a delicious trio of soft corn tortillas and garnishes of chopped raw onion and earthy cilantro. The tacos, beautiful in their simplicity, represent a composed dish that would be at home at a fonda in Mexico City. For the full street-food effect, wash back a meal with one of the taqueria’s refreshing aguas frescas, sweet-tangy tamarind being my first choice.

Remember the chef’s job at China Chilcano and try all her available desserts, likely the swoon-worthy tres leches cake, prettied up with sliced strawberries, and the less traditional chocoflan, which is exactly that: moist chocolate cake topped with slinky custard. Sinking your spoon into the plastic cup delivers ebony and ivory in perfect harmony.


Taqueria Xochi serves mouthwatering Mexican food from a tiny U Street storefront

Technically, a cemita is a sandwich, since bread and filling are involved. One look at the split Mexican torta from a youthful Washington carryout and I find myself playing armchair geologist, hungry to plumb a cross-section of terrain that starts with a dome of sesame-seeded bread and continues with a web of tangy white cheese, mayonnaise, buttery avocado, juicy tomatoes, smoky onion, crisp chicken cutlet and refried beans. Bite down and a curtain of chipotle sauce washes over the interior.

Calling the behemoth a sandwich is like saying President Trump fibs a little.

You’ll find the object of my great affection at a slip of a place called Taqueria Xochi on U Street NW, home since October to chef Teresa Padilla, 45, a former pastry chef at China Chilcano in Penn Quarter. When the pandemic left her without a job, she partnered with Geraldine Mendoza, who helped manage the Chinese-Peruvian restaurant, and began selling the food that had made Padilla popular with her fellow workers when she prepared the staff meal. Initially, Padilla assembled cemitas in a rented space in Capitol Heights. In June, she moved to a pop-up at Little Beast in Chevy Chase, where her menu grew to include tacos and birria.

The entrepreneurs’ permanent roost, in a former pizza joint, is easy to spot, thanks to buckets of hot pink paint on the facade and a cheery neon sign. The walk-up window is conveniently located next to Service Bar, where their mentor, Carlos Delgado, the former executive chef at China Chilcano, is previewing some of the Peruvian fare he plans to serve at the forthcoming Chelita in Blagden Alley. Xochi (pronounced SO-chee) pays homage to the ruins of Xochitecatl near the small town where Padilla grew up, in the central Mexican state of Tlaxcala. The venture is also one of the most mouthwatering debuts to emerge from a year none of us is likely to forget.

In the six years they worked together, Delgado says, he saw something special in Padilla, a maternal figure who confronted the crisis head-on. “She was not afraid,” he says. “She was ready to go.” His nudge involved sharing his business expertise. “All I could do was take care of my mom.”

“Mom” nails the fine points. Her tortilla chips are made to order and warm to the touch when you eat them, preferably with the chef’s surprisingly light guacamole, best ordered “spicy” with jalapeño. Padilla also bakes the round bread for her cemitas using a recipe she learned from her grandmother. That’s the mission at Xochi: “family recipes that are as authentic as possible” in this country and without any “updates,” the chef says in a three-way call with Mendoza, who translates from Padilla’s Spanish. While I have a slight preference for the tender chicken filling, the chef’s Puebla-style signature can also be ordered with lightly breaded beef or eggplant. All meet a sandwich press before they’re gift-wrapped in foil, butcher paper and twine.

The owners’ time at high-end China Chilcano, part of José Andrés’s ThinkFoodGroup, gives Xochi an edge on the competition. Shortcuts need not apply.

My gut reaction to brrr — winter’s chill — is birria, in the case of Xochi, beef or lamb slowly braised with a seasoning mix (chiles, cinnamon, cumin, chocolate) as complex as a mole. Xochi’s birria comes with handmade tortillas and broth for dipping, although I tend to reserve the dark liquid for sipping by itself. Just smelling the broth, conjured from meat and bones, makes me feel more vigorous. Drinking the elixir comes with the benefit of sharp minced onions and cilantro. ¡Hasta abajo! The trendier quesabirria involves dipping a tortilla in the braising liquid of beef or lamb and cooking it on a flap-top grill, fusing meat with cheese and creating a marvelous mess.

Padilla is protective of her family recipes, as anyone with great ideas should be. “They are close to my heart,” she says. Were she to share them, she would worry someone might leave out an ingredient.

Pizza boxes are used to dispense the tlayudas, crisp, hubcap-size tortillas spread with refried beans followed by a colorful buffet of crumbled chorizo, juicy beef tenderloin that any steakhouse would be happy to claim, slices of creamy avocado, slippery nopales and shredded iceberg lettuce. The combination is as much party as dinner, and a meatless version extends an invitation to a broader audience.

Nice touch: When ordering tacos, you’re asked if you want to eat your food immediately or later. The latter involves tortillas, filling and garnishes packed separately (and some light assembly back home) — an experience akin to eating the tacos straight from the kitchen. Padilla acknowledges the spectrum of tastes with her nine fillings, including springy, well-seasoned cubes of beef tongue chopped mushrooms tossed with guajillo sauce and toasted grasshoppers lit with lime juice. What her various tacos share is a delicious trio of soft corn tortillas and garnishes of chopped raw onion and earthy cilantro. The tacos, beautiful in their simplicity, represent a composed dish that would be at home at a fonda in Mexico City. For the full street-food effect, wash back a meal with one of the taqueria’s refreshing aguas frescas, sweet-tangy tamarind being my first choice.

Remember the chef’s job at China Chilcano and try all her available desserts, likely the swoon-worthy tres leches cake, prettied up with sliced strawberries, and the less traditional chocoflan, which is exactly that: moist chocolate cake topped with slinky custard. Sinking your spoon into the plastic cup delivers ebony and ivory in perfect harmony.


Taqueria Xochi serves mouthwatering Mexican food from a tiny U Street storefront

Technically, a cemita is a sandwich, since bread and filling are involved. One look at the split Mexican torta from a youthful Washington carryout and I find myself playing armchair geologist, hungry to plumb a cross-section of terrain that starts with a dome of sesame-seeded bread and continues with a web of tangy white cheese, mayonnaise, buttery avocado, juicy tomatoes, smoky onion, crisp chicken cutlet and refried beans. Bite down and a curtain of chipotle sauce washes over the interior.

Calling the behemoth a sandwich is like saying President Trump fibs a little.

You’ll find the object of my great affection at a slip of a place called Taqueria Xochi on U Street NW, home since October to chef Teresa Padilla, 45, a former pastry chef at China Chilcano in Penn Quarter. When the pandemic left her without a job, she partnered with Geraldine Mendoza, who helped manage the Chinese-Peruvian restaurant, and began selling the food that had made Padilla popular with her fellow workers when she prepared the staff meal. Initially, Padilla assembled cemitas in a rented space in Capitol Heights. In June, she moved to a pop-up at Little Beast in Chevy Chase, where her menu grew to include tacos and birria.

The entrepreneurs’ permanent roost, in a former pizza joint, is easy to spot, thanks to buckets of hot pink paint on the facade and a cheery neon sign. The walk-up window is conveniently located next to Service Bar, where their mentor, Carlos Delgado, the former executive chef at China Chilcano, is previewing some of the Peruvian fare he plans to serve at the forthcoming Chelita in Blagden Alley. Xochi (pronounced SO-chee) pays homage to the ruins of Xochitecatl near the small town where Padilla grew up, in the central Mexican state of Tlaxcala. The venture is also one of the most mouthwatering debuts to emerge from a year none of us is likely to forget.

In the six years they worked together, Delgado says, he saw something special in Padilla, a maternal figure who confronted the crisis head-on. “She was not afraid,” he says. “She was ready to go.” His nudge involved sharing his business expertise. “All I could do was take care of my mom.”

“Mom” nails the fine points. Her tortilla chips are made to order and warm to the touch when you eat them, preferably with the chef’s surprisingly light guacamole, best ordered “spicy” with jalapeño. Padilla also bakes the round bread for her cemitas using a recipe she learned from her grandmother. That’s the mission at Xochi: “family recipes that are as authentic as possible” in this country and without any “updates,” the chef says in a three-way call with Mendoza, who translates from Padilla’s Spanish. While I have a slight preference for the tender chicken filling, the chef’s Puebla-style signature can also be ordered with lightly breaded beef or eggplant. All meet a sandwich press before they’re gift-wrapped in foil, butcher paper and twine.

The owners’ time at high-end China Chilcano, part of José Andrés’s ThinkFoodGroup, gives Xochi an edge on the competition. Shortcuts need not apply.

My gut reaction to brrr — winter’s chill — is birria, in the case of Xochi, beef or lamb slowly braised with a seasoning mix (chiles, cinnamon, cumin, chocolate) as complex as a mole. Xochi’s birria comes with handmade tortillas and broth for dipping, although I tend to reserve the dark liquid for sipping by itself. Just smelling the broth, conjured from meat and bones, makes me feel more vigorous. Drinking the elixir comes with the benefit of sharp minced onions and cilantro. ¡Hasta abajo! The trendier quesabirria involves dipping a tortilla in the braising liquid of beef or lamb and cooking it on a flap-top grill, fusing meat with cheese and creating a marvelous mess.

Padilla is protective of her family recipes, as anyone with great ideas should be. “They are close to my heart,” she says. Were she to share them, she would worry someone might leave out an ingredient.

Pizza boxes are used to dispense the tlayudas, crisp, hubcap-size tortillas spread with refried beans followed by a colorful buffet of crumbled chorizo, juicy beef tenderloin that any steakhouse would be happy to claim, slices of creamy avocado, slippery nopales and shredded iceberg lettuce. The combination is as much party as dinner, and a meatless version extends an invitation to a broader audience.

Nice touch: When ordering tacos, you’re asked if you want to eat your food immediately or later. The latter involves tortillas, filling and garnishes packed separately (and some light assembly back home) — an experience akin to eating the tacos straight from the kitchen. Padilla acknowledges the spectrum of tastes with her nine fillings, including springy, well-seasoned cubes of beef tongue chopped mushrooms tossed with guajillo sauce and toasted grasshoppers lit with lime juice. What her various tacos share is a delicious trio of soft corn tortillas and garnishes of chopped raw onion and earthy cilantro. The tacos, beautiful in their simplicity, represent a composed dish that would be at home at a fonda in Mexico City. For the full street-food effect, wash back a meal with one of the taqueria’s refreshing aguas frescas, sweet-tangy tamarind being my first choice.

Remember the chef’s job at China Chilcano and try all her available desserts, likely the swoon-worthy tres leches cake, prettied up with sliced strawberries, and the less traditional chocoflan, which is exactly that: moist chocolate cake topped with slinky custard. Sinking your spoon into the plastic cup delivers ebony and ivory in perfect harmony.


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